Форум » Авто и недвижимость » Выбираем/Сравниваем авто (продолжение) » Ответить

Выбираем/Сравниваем авто (продолжение)

SuperOleg: Прошу прощения. Изменено название темы, так как тема вышла за рамки обсуждения отдельных марок. Hyundai Tucson price Mitsubishi Outlander price Всем Добрый вечер! Собираемся покупать новую машину. Выбираем между Hyundai Tucson- 23.700$ и Mitsubishi Outlander 25220$ (оффициальных диллеров) Обе машины в макс. комплектациях с автоматом и т.д. Возможно кто-то сможет поделиться личным опытом эксплуатации, этих авто, или отзывами друзей и знакомых. Заранее Спасибо. ======================== Советы от Кузьмича [more]Я после БМВ на "умные,компьютеризированные и электрические" машины смотреть не хочу.Машина должна быть для хозяина а не для обогащения СТО. В глуши умных сервисов нет,там и не умных нет. там только "механизация и кузня". Да, 100-105 тка,тож лепота, но их уже сильнее жалеешь при "колхоз-вюрг-трофи" В случае с Крузерами ( не важно какой модификации) вопрос не в качественности их характеристик (все достойные) а в том, насколько жалко или не жалко отдельно взятый экземпляр топить,закапывать и по лесам тягать. Кому то вот и нвенького 200 того не жаль через лес прогнать, а потом полировать да подкрашивать, а кому и "боевую" 105 тку заряженную, лучше спецпленкой обклеять. И машине не "больно" и на душе спокойней. 1) Визуальный осмотр авто. Многие при первичном осмотре б/у авто смотрят на маркировку стекол,мол стекла с разной маркировкой , значит машина была битая и.т.д. Не факт ,хотя тоже справедливо.Но порой все бывает более банально , камень на дороге (лобовик) хулиганы во дворе ( как правило боковые задние сткела), второй момент,это зазоры. Все зазоры дверные.капота,багажника должны быть одинаковые,не расширятся, не сужаться, не быть (к примеру на капоте) разными по ширине (левый уже,правый шире). Это правда не относится к жигулям,сенсам, китайцам и прочему дешевому автоширпотребу. Там собирают,как Бог на душу положит. Глядя на машину спереди она не должна быть "перекошенная,унылая и т.д" все "не пляшущие зазоры" это наследство аварий.Когда на новой относительно машине стоит "совмсем нульцевая оптика",это тоже повод задуматься. Если при первичном осмотре душа не легла,лучше сразу отказаться от данного экземпляра. Если все нормально, пошли дальше.Заглядываем в салон. Салон усталый,прокуреный,расхлябаный - проходим не задерживаемся. Если салон машины не вызывает отвращения, садимся и поехали на тест драйв. 2) Тест драйв. Сели,завели машину.Музыки не включаем.слушаем звук запуска и работы движка на холостую.Мотор работает ровно,не шумно,машину не колбасит как будто под капотом гномы с отбойными молотками, Поехали.Если коробка автомат, подъедьте к какому нибудь не крутому подъемчику.остановитесь. Отпустите педаль тормоза и не трогая газа,машина должна сама на этот подъемчик подниматься.Если тянет,хорошо,если нет, может и не так все плохо,но стоит насторожиться.Поехали дальше, автомат при езде должен переключаться без рывком,стуков,хрустов и т.д.Т.е. допустимы небольшие (практический не заметные толчки,как будто машина просто немного задумывается.) но это обычно только при движении на крутой подъем и то практический не заметные.Если коробка работает нормально,не гудит как самолет,уже хорошо.С механикой все несколько проще,скорости переключаются без усилий, рычаг КПП не выбивает при езде,нет гула,воя и хруста при переключении передач. Рычаг не болтается как ложка в стакане.не зная своего места. На большинстве машин современных ставится датчик давления масла.На приборной панели.Когда машину запускаем с холодным движком,как правило датчик показывает почти максимальное давление. Это хорошо,но не говорит что все 100% ок.После того как мотор поработал под нагрузкой хотябы минут 20 и более,тогда и есть то давление,на которое стоит обратить внимание.На пробежных авто как правило этот показатель на горячем моторое гдето ниже среднего. Но если стрелка практический лежит в низу, на нижнем пределе, это уже не гут. Лучше не рисковать. (Не верьте продавцу,что мол поменять сальники клапаном и масло и давление поднимется).Во время тест драйва поглядывайте внимательно ( на сколько это возможно) не стелется ли сзади шлейф дыма за вами.Дым (особенно на бензиновых авто) это признак кирдыка. Мотор горячий,остановитесь, выйдете из машины и пусть хозяин погазует. Если дым есть,он будет виден.Исключение, если на машине стоят катализаторы и они живые,то дыма не будет.Каты его скрадывают.Но об этом дальше. Мотор нормальный,коробка нормальная.Хорошо. Перед тем.как ехать смотреть выбраную вами машину, попросите кого нибудь из знакомых провезти вас на такой же машине,которая точно исправна. Дабы понять как она должна ехать и насколько она мягкая в подвеске. Вовремя тест драйва проедьте ( на небольшой скорости) по ухабистой дороге, и свнимательно слушайте не вопли хозяина, а как машина проходит неровности.В зависимости от марки машины и убитости дороги,могут возникать небольшие стучки ( если подвеска нормальная).Но не должно быть скрежета,ударов по кузову и т.д. Если все нормально и машина идет по дороге,а не переваливается как похмельный медведь, тогда уже едьте на СТО на комп диагностику,детальный осмотр ходовой и кузова. Ну и главное.До всех осмотров и манипуляций.Вопрос к продавцу : Снимает ли он машину с учета? (Если машина проблемная, то снять с учета не совсем просто) Снимать машину с учета только в вашем присутствии. Брать машину по доверенности только у знакомого человека. В остальных вариантах - можно попасть на проблемы. Если машина уже снята с учета, в принципе 98 % что она чистая,но прежде чем ехать расставаться с деньгами за нее,внимательно посмотрите документы. Дабы не было никаких "двигатель б/н", "кузов б/н" и т.д. [/more] Советы от А.К. [more] Какая бы ни была аккуратная эксплуатация авто, на кузове появляются сколы и мелкие царапины: обычно они концентрируются на переднем бампере, решетке радиатора и капоте. Так что «рябой» от сколов капот – нормальное явление. Если вам предлагают авто с пробегом, скажем под 100 тысяч километров, а капот и бампера идеальные, то вероятнее всего, недавно перекрашивались. Обращайте внимание на пороги – обычно они покрыты сеткой мелких царапин от обуви. Если с одной стороны их нет, это повод присмотреться к порогам попристальней: возможно, их красили. Как Кузмич уже написал по поводу зазоров, важна не столько абсолютная величина зазора, сколько его равномерность по длине и разница с зазором на симметричной стороне автомобиля. У российских/китайских машин зазоры обычно более кривые уже с завода, но если где-то влезает в палец, а чуть ниже детали стоят чуть ли не внахлест, то это наверняка битый экземпляр с кустарным ремонтом. Битый кузов может выдать нечеткое закрывание дверей, поэтому обязательно проверте их функционирование: нет ли заеданий, скрипов, нечеткой работы замков. Кривые зазоры или «растопорщенные» панели иногда свидетельствуют об использовании дешевых турецких или китайских запасных частей, геометрия которых часто не совпадает с оригиналом. Уделяйте особое внимание крепежу деталей кузова и обшивок салона. «При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают». Касаемо некрашеных болтов... не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ. Но если к примеру крепёж на левой двери крашеный, а на правой нет, то стоит об этом задуматься. Выдать «кузовщину» могут даже ручки дверей. Мелкие детали вроде дверных ручек при бюджетном кузовном ремонте не меняют, поэтому неожиданно плохое их состояние должно навести на мысли о проблемах с машиной. На заводе автомобильные кузова свариваются из отдельных деталей преимущественно точечной сваркой, после чего стыки уплотняют специальным герметиком. Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен. При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску. Иногда герметик положен достаточно аккуратно, и если возникли сомнения, лучше посмотреть на швы нового или гарантированно не битого автомобиля такой же модели. Со сварными швами сложнее. При ремонте используется два способа сварки: точечная и шовная (в том числе в среде инертных газов). Точечная сварка используется и на заводе, поэтому, казалось бы, факт ремонта должен быть незаметен. Однако, это не так. Если посмотреть на нижнюю часть порогов висящего на подъемнике автомобиля – с одной стороны заводские точки от сварки, а с другой – следы работы мастерской. Точки не такие ровные, видны следы прижогов, значит, порог вваривали заново». Использовать точечную сварку при ремонте удается не всегда. На заводе детали соединяют в определенной последовательности, а в мастерской подлезть со сварочными клещами к каждому стыку или получить нужный нахлест удается не всегда. Тогда используют сварку сплошным или прерывистым швом, которую нетрудно отличить на глаз. Если в каком-то месте вы не обнаружили следов точечной сварки, хотя с другой стороны автомобиля они есть, скорее всего, машина подвергалась серьезному ремонту. Но есть маленькие хитрости – Мастера часто заделывают место сварки шпаклевкой, а затем тыльной стороной карандаша с ластиком делают отметины, внешне очень напоминающие следы точечной сварки. Потом участок грунтуется, закрашивается и на вид напоминает заводской вариант. В первую очередь клиента заботит внешний вид автомобиля. Поэтому кузовщики тратят львиную долю сил и времени на восстановление базовой геометрии и «выглаживание» видимых глазу панелей. А значит, много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик. При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях. Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров. У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет. Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета. Лючок бензобака удобен для колеровщиков, поскольку компактен и его отсутствие не препятствует движению. Правда, у некоторых автомобилей (например Ford Focus) лючок можно снять незаметно. Опять же сам факт колеровки не говорит о каких-то серьезных проблемах, но это повод спросить владельца, что именно красили. Многие отвечают дежурно: «Да это я бампер о снежный сугроб расколол, вот и перекрашивали». В хороших мастерских поврежденный участок красится с так называемым переходом, то есть эмаль наносится в том числе на соседние фрагменты кузова, чтобы цветовой контраст между заводской покраской и ремонтной был не таким резким. К примеру, после замены двери обычно красят не только ее, но также соседнее крыло и смежную дверь автомобиля. Если ремонт «бюджетный» и прошлись только по двери, разница в оттенке может быть весьма заметна, поскольку обеспечить идеальное попадание в цвет удается редко. Даже две новые машины из разных партий могут иметь разный оттенок. Чтобы отличить покрашенные участки, нужно яркое освещение, чистый кузов и хорошая цветочувствительность смотрящего. Обычно разница заметна под определенными углами, поэтому стоит походить вокруг автомобиля либо попросить владельца поездить по кругу сначала в одну сторону, потом в другую. В теории, можно покрасить так, чтобы не заметил даже профессионал– наверное, а в реальности практически нет. Опытный глаз видит не только разницу в цвете, но и разное качество поверхностей: зернистость, шагрень. Чтобы обеспечить полное совпадение с заводской покраской, требуется слишком скрупулезный и дорогой подход, поэтому в большинстве случаев натренированный глаз сразу видит подкрашенные участки. Более точным способом является определение толщины лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора, который в мастерских часто называют «толщиномером». Заводской слой краски обычно тоньше и гораздо более равномерный, чем ремонтный. Если использовалась шпаклевка, то показания датчика будут большие. Причем у машин разных производителей свои нормативы на толщину лакокрасочного покрытия Алгоритм поиска следов кузовного ремонта 1.Проверяем, снимался ли лючок бензобака. Если да, уточняем у владельца, для какой цели. 2.Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали. 3.При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом. 4.В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету. 5.Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров. 6.Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота. 7.Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика. 8.Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны. Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера? 9.Особое внимание уделяем скрытым полостям, например, подкапотному пространству, дну багажного отсека и обратной стороне задних крыльев. 10.Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях. В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля. В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности. Ещё дополнение к посту Кузмича по поводу выбора сэконд-хенда, битая машина - это ещё не самое хреновое, что может случиться. Тем более, что смотря насколько машина битая. Если геометиря кузова не нарушена, то как бы и ничего особо страшного нет. Самое хреновое – это приобретение залогового автомобиля. Человек покупает автомобиль, ставит на учет, ездит какое-то время, а затем приставы изымают машину, поскольку она, находится в залоге по кредиту, который не был выплачен в срок предыдущим хозяином. Крайним остается последний владелец – автомобиль конфискуется через суд и продается с аукциона в пользу банка. Шансы вернуть хотя бы деньги есть, но препон на пути будет немало. Мошенникам, продавшим залоговый автомобиль, грозит уголовное наказание, но пострадавшему от этого не легче: как правило, деньги ему не возвращают. Парадокс в том, что гарантированных способов защититься от такой ситуации практически нет: единого реестра залоговых машин не существует, равно как и особых отметок в свидетельстве о регистрации или техпаспорте. При покупке автомобиля в кредит техпаспорт обычно остается в банке, но владельцу не составляет труда получить копию в МРЭО, по причине якобы утери. Некоторые банки то ли по умыслу, то ли «случайно» принимают на хранение копии техпаспортов. При покупке секонд-хэнда подозрения должна вызывать машина, которая приобретена недавно и тут же выставлена на продажу, так-же та, у которой вместо техпаспорта – его дубликат, выданный в связи с утерей (смотрите графу «Особые отметки»). Попросите у владельца документы об оплате, по которым можно судить, был ли автомобиль приобретен в кредит или за наличный расчет (впрочем, это не мешает перезаложить машину позже для получения нового кредита). И разумеется, не игнорируйте внутреннее чутье: если продавец кажется подозрительным, иной раз лучше отказаться от покупки, чем лишиться и денег, и машины.[/more] Выбор КПП(Коробки Переключения Передач) Интересная статья за КПП: АвтоЦентр о КПП ======================== Архив - начало темы

Ответов - 35, стр: 1 2 All

Мишка одессит: Log book пишет: А что разве в городе нельзя на роботе сразу со 2 стартануть ? Ну или разгон ускорить Честно говоря мне оно всё равно,я гонками по городу не страдаю и со светофоров тоже не рву,Ярис сам по себе шустрый и к разгону и перестроиться.А Ниссана хватает с головой. А всяким нетерпеливым ,которым особо не втерпёж рвать со светофора, бибикают как идиоты,по хер,на шо говорю---по бибикай себе в хер!))))

Log book: Мишка одессит К сожалению иногда надо рвануть со сфетофора. Пример утро, час пик поворот налево на М.Жукова из Ильичевска. Из за некоторых можно стоять там до следующего утра , стрелка там светит недолго ! ну или пока в очереди на поворот 1 не станешь.

Мишка одессит: Log book пишет: Пример утро, час пик поворот налево на М.Жукова из Ильичевска. Ну там да,трафик большой,несколько раз ездил по окружной днём на Жукова,когда брал велик и себе и жене,но как то хоть и машин было много,проблем не увидел,нормально заруливал на Жуковского) При желании можно на любой рвануть если понадобится)

Anonym: K.O.R. пишет: Как впечатления? Заходите в гости: click here Почитайте. Там все написано. Если вкратце, то: Плюсы автомобиля: Головной свет. Пара двигатель - коробка. Салон: дизайн, материалы, подсветка. Дизайн кузова. Клиренс. Минусы автомобиля: Дворники и система омывания лобового стекла. Задняя балка. Чуствительность рулевого управления.

kelari: Anonym Я тоже в вас в гостях побывал, подписался. Интересует вопрос по МДХ , как раз у вас увидел в БЖ )))) я просто щяс думаю рассмотреть такую машину , таких же годов как у вас или рестаил 2010. В инете очееь мало инфы по ним . Интересует такие параметры как :, залезть на бордюр)) комфорт, большой салон и управляемость на трасе. В инете пишут самая главная проблема у нмх коробка. Что вы скажете?

Anonym: kelari Спасибо за подпись! По машине могу рассказать только хорошее. По бордюрам и сугробам скачет без проблем, немаловажную роль при этом играют передние и задние "зализанные" бампера. угол въезда-съезда довольно приличный. Можно не бояться оторвать кусок бампера при неудачной парковке. Внутри автомобиль просторный, иногда жаба давит сколько воздуха вожу. Моей машине уже десять лет сверчек в салоне появился только недавно слева от водителя. Все никак поймать не могу, а так отлично. Насчет проблем с коробкой слышу первый раз, тьфу-тьфу. У рестайла, кстати, коробка 6-ступеней в отличии от моей 5-ступки. Самым проблемным местом являются амортизаторы с регулируемой жесткостью, которые есть на моей комплектации. По нашим "трассам" проходят 60-70 тыс. потом под замену. Комплект порядка 2500-3000 долл. Кулибины умудряются оверхолить, я не сторонник такого подхода. Если не хотите тратиться - меняйте на обычные и катайтесь на здоровье. Вторым проблемным местом у моего экземпляра были катализаторы, пришлось зимой выбивать. Пока езжу без них, но задумываюсь об установке оригинала или от RV6performance. Не нравится звук и запах выхлопа. Вообще машиной доволен на все сто. Год назад выставил на продажу, потом передумал. Не нашел достойную замену. Планирую еще пару лет на этой поездить, а там, глядишь, и денег на новую 2018 года насобираю!

SINDBAD: Anonym пишет: kelari Спасибо за подпись! По машине могу рассказать только хорошее. По бордюрам и сугробам скачет без проблем, немаловажную роль при этом играют передние и задние "зализанные" бампера. угол въезда-съезда довольно приличный. Можно не бояться оторвать кусок бампера при неудачной парковке. Внутри автомобиль просторный, иногда жаба давит сколько воздуха вожу. Моей машине уже десять лет сверчек в салоне появился только недавно слева от водителя. Все никак поймать не могу, а так отлично. Насчет проблем с коробкой слышу первый раз, тьфу-тьфу. У рестайла, кстати, коробка 6-ступеней в отличии от моей 5-ступки. Самым проблемным местом являются амортизаторы с регулируемой жесткостью, которые есть на моей комплектации. По нашим "трассам" проходят 60-70 тыс. потом под замену. Комплект порядка 2500-3000 долл. Кулибины умудряются оверхолить, я не сторонник такого подхода. Если не хотите тратиться - меняйте на обычные и катайтесь на здоровье. Вторым проблемным местом у моего экземпляра были катализаторы, пришлось зимой выбивать. Пока езжу без них, но задумываюсь об установке оригинала или от RV6performance. Не нравится звук и запах выхлопа. Вообще машиной доволен на все сто. Год назад выставил на продажу, потом передумал. Не нашел достойную замену. Планирую еще пару лет на этой поездить, а там, глядишь, и денег на новую 2018 года насобираю! да у моего друга ACURA MDX амортизаторы уже поменял на обычные)Мое впечетление -сел после камри 3.5 покататься показалось более жесткой ,ну и по динамике повялее...ну опять же тут надо вібирать или седан с низким клиренсом но лучше динамикой и управляемостью или паркетник с высоким клиренсом и соттвественно другим весом и аеродинамикой...

Anonym: SINDBAD пишет: показалось более жесткой Потому и показалась более жесткой, что амортизаторы поменял. На родных в comfort режиме довольно мягкая.

SINDBAD: Anonym пишет: Потому и показалась более жесткой, что амортизаторы поменял. На родных в comfort режиме довольно мягкая. Возможно ...Кстати друг попал на "двойника" всё настолько проффесионально сделали что надурили и перекупа опытного.И в итоге купил за 15-16$ ,а продать и за 6 $ ...Так что будте бдительны при покупках.

kelari: Anonym спс за инфо.

fini: Добрый день, Может кто-нибудь юзал мерседес cls, дизельный? Какие ощущения?

DD: Года 4 назад старпом с моего парахеда взял cls дизельный в кузове шутинг брейк. Деды тогда еще прикалывались с него, что если случится кризис в бурильне всегда можно тачилу в похоронное агенство под катафалк сдавать, почему-то универсалы cls очень часто под катафалки делают в Европе.

AlexS: Кто подскажет хороших спецов не из официалов по VolksWagen / Porsche ? Присмотрел один Cayenne с бенз мотором 3.6, хотелось бы проверить мотор/ходовая/трансмиссия/электроника. Раньше с техникой этого концерна не имел общения.

igorsky80: С этим беда. Найдёшь хороших спецов, отпишись.. На проверку, мне кажется, и к официалам можно подъехать, у них все для этого есть. Или ищи людей, которые занимаются автоподбором.

nadir: вот в Одессе, занимаются диагностикой и предпродажным осмотром авто отзывы о них click here



полная версия страницы