Форум » » Выбираем/Сравниваем авто (продолжение) » Ответить

Выбираем/Сравниваем авто (продолжение)

SuperOleg: Прошу прощения. Изменено название темы, так как тема вышла за рамки обсуждения отдельных марок. Hyundai Tucson price Mitsubishi Outlander price Всем Добрый вечер! Собираемся покупать новую машину. Выбираем между Hyundai Tucson- 23.700$ и Mitsubishi Outlander 25220$ (оффициальных диллеров) Обе машины в макс. комплектациях с автоматом и т.д. Возможно кто-то сможет поделиться личным опытом эксплуатации, этих авто, или отзывами друзей и знакомых. Заранее Спасибо. ======================== Советы от Кузьмича [more]Я после БМВ на "умные,компьютеризированные и электрические" машины смотреть не хочу.Машина должна быть для хозяина а не для обогащения СТО. В глуши умных сервисов нет,там и не умных нет. там только "механизация и кузня". Да, 100-105 тка,тож лепота, но их уже сильнее жалеешь при "колхоз-вюрг-трофи" В случае с Крузерами ( не важно какой модификации) вопрос не в качественности их характеристик (все достойные) а в том, насколько жалко или не жалко отдельно взятый экземпляр топить,закапывать и по лесам тягать. Кому то вот и нвенького 200 того не жаль через лес прогнать, а потом полировать да подкрашивать, а кому и "боевую" 105 тку заряженную, лучше спецпленкой обклеять. И машине не "больно" и на душе спокойней. 1) Визуальный осмотр авто. Многие при первичном осмотре б/у авто смотрят на маркировку стекол,мол стекла с разной маркировкой , значит машина была битая и.т.д. Не факт ,хотя тоже справедливо.Но порой все бывает более банально , камень на дороге (лобовик) хулиганы во дворе ( как правило боковые задние сткела), второй момент,это зазоры. Все зазоры дверные.капота,багажника должны быть одинаковые,не расширятся, не сужаться, не быть (к примеру на капоте) разными по ширине (левый уже,правый шире). Это правда не относится к жигулям,сенсам, китайцам и прочему дешевому автоширпотребу. Там собирают,как Бог на душу положит. Глядя на машину спереди она не должна быть "перекошенная,унылая и т.д" все "не пляшущие зазоры" это наследство аварий.Когда на новой относительно машине стоит "совмсем нульцевая оптика",это тоже повод задуматься. Если при первичном осмотре душа не легла,лучше сразу отказаться от данного экземпляра. Если все нормально, пошли дальше.Заглядываем в салон. Салон усталый,прокуреный,расхлябаный - проходим не задерживаемся. Если салон машины не вызывает отвращения, садимся и поехали на тест драйв. 2) Тест драйв. Сели,завели машину.Музыки не включаем.слушаем звук запуска и работы движка на холостую.Мотор работает ровно,не шумно,машину не колбасит как будто под капотом гномы с отбойными молотками, Поехали.Если коробка автомат, подъедьте к какому нибудь не крутому подъемчику.остановитесь. Отпустите педаль тормоза и не трогая газа,машина должна сама на этот подъемчик подниматься.Если тянет,хорошо,если нет, может и не так все плохо,но стоит насторожиться.Поехали дальше, автомат при езде должен переключаться без рывком,стуков,хрустов и т.д.Т.е. допустимы небольшие (практический не заметные толчки,как будто машина просто немного задумывается.) но это обычно только при движении на крутой подъем и то практический не заметные.Если коробка работает нормально,не гудит как самолет,уже хорошо.С механикой все несколько проще,скорости переключаются без усилий, рычаг КПП не выбивает при езде,нет гула,воя и хруста при переключении передач. Рычаг не болтается как ложка в стакане.не зная своего места. На большинстве машин современных ставится датчик давления масла.На приборной панели.Когда машину запускаем с холодным движком,как правило датчик показывает почти максимальное давление. Это хорошо,но не говорит что все 100% ок.После того как мотор поработал под нагрузкой хотябы минут 20 и более,тогда и есть то давление,на которое стоит обратить внимание.На пробежных авто как правило этот показатель на горячем моторое гдето ниже среднего. Но если стрелка практический лежит в низу, на нижнем пределе, это уже не гут. Лучше не рисковать. (Не верьте продавцу,что мол поменять сальники клапаном и масло и давление поднимется).Во время тест драйва поглядывайте внимательно ( на сколько это возможно) не стелется ли сзади шлейф дыма за вами.Дым (особенно на бензиновых авто) это признак кирдыка. Мотор горячий,остановитесь, выйдете из машины и пусть хозяин погазует. Если дым есть,он будет виден.Исключение, если на машине стоят катализаторы и они живые,то дыма не будет.Каты его скрадывают.Но об этом дальше. Мотор нормальный,коробка нормальная.Хорошо. Перед тем.как ехать смотреть выбраную вами машину, попросите кого нибудь из знакомых провезти вас на такой же машине,которая точно исправна. Дабы понять как она должна ехать и насколько она мягкая в подвеске. Вовремя тест драйва проедьте ( на небольшой скорости) по ухабистой дороге, и свнимательно слушайте не вопли хозяина, а как машина проходит неровности.В зависимости от марки машины и убитости дороги,могут возникать небольшие стучки ( если подвеска нормальная).Но не должно быть скрежета,ударов по кузову и т.д. Если все нормально и машина идет по дороге,а не переваливается как похмельный медведь, тогда уже едьте на СТО на комп диагностику,детальный осмотр ходовой и кузова. Ну и главное.До всех осмотров и манипуляций.Вопрос к продавцу : Снимает ли он машину с учета? (Если машина проблемная, то снять с учета не совсем просто) Снимать машину с учета только в вашем присутствии. Брать машину по доверенности только у знакомого человека. В остальных вариантах - можно попасть на проблемы. Если машина уже снята с учета, в принципе 98 % что она чистая,но прежде чем ехать расставаться с деньгами за нее,внимательно посмотрите документы. Дабы не было никаких "двигатель б/н", "кузов б/н" и т.д. [/more] Советы от А.К. [more] Какая бы ни была аккуратная эксплуатация авто, на кузове появляются сколы и мелкие царапины: обычно они концентрируются на переднем бампере, решетке радиатора и капоте. Так что «рябой» от сколов капот – нормальное явление. Если вам предлагают авто с пробегом, скажем под 100 тысяч километров, а капот и бампера идеальные, то вероятнее всего, недавно перекрашивались. Обращайте внимание на пороги – обычно они покрыты сеткой мелких царапин от обуви. Если с одной стороны их нет, это повод присмотреться к порогам попристальней: возможно, их красили. Как Кузмич уже написал по поводу зазоров, важна не столько абсолютная величина зазора, сколько его равномерность по длине и разница с зазором на симметричной стороне автомобиля. У российских/китайских машин зазоры обычно более кривые уже с завода, но если где-то влезает в палец, а чуть ниже детали стоят чуть ли не внахлест, то это наверняка битый экземпляр с кустарным ремонтом. Битый кузов может выдать нечеткое закрывание дверей, поэтому обязательно проверте их функционирование: нет ли заеданий, скрипов, нечеткой работы замков. Кривые зазоры или «растопорщенные» панели иногда свидетельствуют об использовании дешевых турецких или китайских запасных частей, геометрия которых часто не совпадает с оригиналом. Уделяйте особое внимание крепежу деталей кузова и обшивок салона. «При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают». Касаемо некрашеных болтов... не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ. Но если к примеру крепёж на левой двери крашеный, а на правой нет, то стоит об этом задуматься. Выдать «кузовщину» могут даже ручки дверей. Мелкие детали вроде дверных ручек при бюджетном кузовном ремонте не меняют, поэтому неожиданно плохое их состояние должно навести на мысли о проблемах с машиной. На заводе автомобильные кузова свариваются из отдельных деталей преимущественно точечной сваркой, после чего стыки уплотняют специальным герметиком. Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен. При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску. Иногда герметик положен достаточно аккуратно, и если возникли сомнения, лучше посмотреть на швы нового или гарантированно не битого автомобиля такой же модели. Со сварными швами сложнее. При ремонте используется два способа сварки: точечная и шовная (в том числе в среде инертных газов). Точечная сварка используется и на заводе, поэтому, казалось бы, факт ремонта должен быть незаметен. Однако, это не так. Если посмотреть на нижнюю часть порогов висящего на подъемнике автомобиля – с одной стороны заводские точки от сварки, а с другой – следы работы мастерской. Точки не такие ровные, видны следы прижогов, значит, порог вваривали заново». Использовать точечную сварку при ремонте удается не всегда. На заводе детали соединяют в определенной последовательности, а в мастерской подлезть со сварочными клещами к каждому стыку или получить нужный нахлест удается не всегда. Тогда используют сварку сплошным или прерывистым швом, которую нетрудно отличить на глаз. Если в каком-то месте вы не обнаружили следов точечной сварки, хотя с другой стороны автомобиля они есть, скорее всего, машина подвергалась серьезному ремонту. Но есть маленькие хитрости – Мастера часто заделывают место сварки шпаклевкой, а затем тыльной стороной карандаша с ластиком делают отметины, внешне очень напоминающие следы точечной сварки. Потом участок грунтуется, закрашивается и на вид напоминает заводской вариант. В первую очередь клиента заботит внешний вид автомобиля. Поэтому кузовщики тратят львиную долю сил и времени на восстановление базовой геометрии и «выглаживание» видимых глазу панелей. А значит, много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик. При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях. Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров. У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет. Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета. Лючок бензобака удобен для колеровщиков, поскольку компактен и его отсутствие не препятствует движению. Правда, у некоторых автомобилей (например Ford Focus) лючок можно снять незаметно. Опять же сам факт колеровки не говорит о каких-то серьезных проблемах, но это повод спросить владельца, что именно красили. Многие отвечают дежурно: «Да это я бампер о снежный сугроб расколол, вот и перекрашивали». В хороших мастерских поврежденный участок красится с так называемым переходом, то есть эмаль наносится в том числе на соседние фрагменты кузова, чтобы цветовой контраст между заводской покраской и ремонтной был не таким резким. К примеру, после замены двери обычно красят не только ее, но также соседнее крыло и смежную дверь автомобиля. Если ремонт «бюджетный» и прошлись только по двери, разница в оттенке может быть весьма заметна, поскольку обеспечить идеальное попадание в цвет удается редко. Даже две новые машины из разных партий могут иметь разный оттенок. Чтобы отличить покрашенные участки, нужно яркое освещение, чистый кузов и хорошая цветочувствительность смотрящего. Обычно разница заметна под определенными углами, поэтому стоит походить вокруг автомобиля либо попросить владельца поездить по кругу сначала в одну сторону, потом в другую. В теории, можно покрасить так, чтобы не заметил даже профессионал– наверное, а в реальности практически нет. Опытный глаз видит не только разницу в цвете, но и разное качество поверхностей: зернистость, шагрень. Чтобы обеспечить полное совпадение с заводской покраской, требуется слишком скрупулезный и дорогой подход, поэтому в большинстве случаев натренированный глаз сразу видит подкрашенные участки. Более точным способом является определение толщины лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора, который в мастерских часто называют «толщиномером». Заводской слой краски обычно тоньше и гораздо более равномерный, чем ремонтный. Если использовалась шпаклевка, то показания датчика будут большие. Причем у машин разных производителей свои нормативы на толщину лакокрасочного покрытия Алгоритм поиска следов кузовного ремонта 1.Проверяем, снимался ли лючок бензобака. Если да, уточняем у владельца, для какой цели. 2.Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали. 3.При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом. 4.В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету. 5.Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров. 6.Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота. 7.Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика. 8.Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны. Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера? 9.Особое внимание уделяем скрытым полостям, например, подкапотному пространству, дну багажного отсека и обратной стороне задних крыльев. 10.Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях. В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля. В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности. Ещё дополнение к посту Кузмича по поводу выбора сэконд-хенда, битая машина - это ещё не самое хреновое, что может случиться. Тем более, что смотря насколько машина битая. Если геометиря кузова не нарушена, то как бы и ничего особо страшного нет. Самое хреновое – это приобретение залогового автомобиля. Человек покупает автомобиль, ставит на учет, ездит какое-то время, а затем приставы изымают машину, поскольку она, находится в залоге по кредиту, который не был выплачен в срок предыдущим хозяином. Крайним остается последний владелец – автомобиль конфискуется через суд и продается с аукциона в пользу банка. Шансы вернуть хотя бы деньги есть, но препон на пути будет немало. Мошенникам, продавшим залоговый автомобиль, грозит уголовное наказание, но пострадавшему от этого не легче: как правило, деньги ему не возвращают. Парадокс в том, что гарантированных способов защититься от такой ситуации практически нет: единого реестра залоговых машин не существует, равно как и особых отметок в свидетельстве о регистрации или техпаспорте. При покупке автомобиля в кредит техпаспорт обычно остается в банке, но владельцу не составляет труда получить копию в МРЭО, по причине якобы утери. Некоторые банки то ли по умыслу, то ли «случайно» принимают на хранение копии техпаспортов. При покупке секонд-хэнда подозрения должна вызывать машина, которая приобретена недавно и тут же выставлена на продажу, так-же та, у которой вместо техпаспорта – его дубликат, выданный в связи с утерей (смотрите графу «Особые отметки»). Попросите у владельца документы об оплате, по которым можно судить, был ли автомобиль приобретен в кредит или за наличный расчет (впрочем, это не мешает перезаложить машину позже для получения нового кредита). И разумеется, не игнорируйте внутреннее чутье: если продавец кажется подозрительным, иной раз лучше отказаться от покупки, чем лишиться и денег, и машины.[/more] Выбор КПП(Коробки Переключения Передач) Интересная статья за КПП: АвтоЦентр о КПП ======================== Архив - начало темы

Ответов - 48, стр: 1 2 3 All

Гринго: В принципе, сам к тому склоняюсь. Багажник разве что в пятерке побольше гораздо будет. Но и 550 литров в тройке тоже пойдет, у меня в Раве такой же. А на счёт комфорта, пятерка пошире конечно. Но я-то с женой впереди ездить будем, дочка ещё малая, в кресле. Ещё есть полтора месяца подумать.

Dantist: Гринго пишет: А на счёт комфорта, пятерка пошире конечно И длиннее на 20 см.

Ales: В 16м году товарищ купил новый Х5, 2л дизель, 63рубля, без комфортных сидений и с маленьким дисплеем, но приборка уже электронная была. Большой дисплей денег стоит, лучше его потом прикупить у неофициалов за 50% от цены. А на сэкономленные деньги заказать у официалов музыку поинтереснее. За 1 год накатал 30 тыс км и по возвращению с Киева в Одессу, в раене Алтестово поймал яму. Лопнул алюминиевый стакан. Резина стояла ранфлет(после покупки ее нужно менять сразу на мишки или др.), стойка целая, резина целая, диск целый(стоковые, 18е), удар приняла стойка, по мнению знающих людей из-за ранфлета. Официалы начали с 2к$, и закончили 5к$ за ремонт, установку нового стакана. Стакан, повторюсь, алюминиевый, является продолжением ланжерона и к кузову крепится спец.клеем и клепками. Длаы инфо, новые Ренжи , алюминиевый кузов собран таким образом, из металла дверные петли и еще что-то. На стакане номер кузова, после установки нового стакана(безномерного), делается соответствующая отметка, и уплатив кучу денег, 5к$, получаешь все равно как-бы битую машину... Нашел я СТО, кот.сейчас восстанавливают завезенный америк.хлам, как конвеер. Разобрали там все, заварили стакан, под оба стакана поставили пятаки, чтобы нагрузка равномерно распределялась, собрали и все это стало 900$ с запчастаями, рычаг, стойка, работа... В общем металл сейчас на БМВ - гавно! Этот кузов намгного мягче , приятнее и комфортнее по сравнению с 70м кузовом. 2л дизель везет как 3.5л бенз на Рх. Расход по Одессе реальный- 10.5-11.5л, зависит от манеры. По трассе до 110 км где-то в 7.5л можно уложится. Сравнивали с ГЛЕ, у них тестовая с 3л дизелем, в обвесе амг, с большими дисками и тормозными дисками амг, Х5 и везет и рулится и тормозит интереснее, ГЛЕ сравнивали/катали и до покупки Х5(выбирали) и после покупки. От мерсовского 3л дизеля и 9ти(вроде) ступ.коробки ожидал большего и в плане разгона и в плане торможения...а продают то они в основном машины с 2.2л дизелями и без амг пакета как правило... Я несколько лет хотел себе правильный Х5, 3л дизель, в 70м кузове, но найти машину в правильной комплектации(комфортные сиденья, активная подвеска, м пакет, проекция) с небольшим пробегом и целый за вменяемые деньги, это нереально. Проще за эти деньги Ренжа Спорта взять 12 го гогда. А после приключений товарища с его Х5л, я понял что не прийду за новым Х5 в салон. Лучше если соберусь, то привезу с америки , б/у, но с 3л бензиновым мотором. И я стал опять поглядывать в сторону ГЛЕ. Кстати Ку7 в прошлой будке со скорости 100км, тапка в пол, уехала от меня(я был за рулем) как от стоячего. Х5 для молодых, кто может позволить, и у кого еще огонь в жопе,и для хороших дорог. ГЛЕ для семьи, более степенного, спокойного драйвера, когда уже все и всем доказал. Где-то к 30ти тысячам на Х5 меняли рычаги, пропала точность/острота в движении. Также официалы обязуют менять тормозные диски при выработке в 5мм, если хотите оставатся на гарантии...Так что либо к знающим БМВ людям уходить обслуживатся, благо есть такие, либо чехлить официалам... По поводу Х3, хз, недоХ5 это, и цена приближается уже к базовому Х5, менять Равлик на Х3? Больше всех понравился Ку7, 3л дизель, пневма, по сравнению с прошлой будкой совершили революцию. В динамик везет как Х5, как по рельсам, в комфорте как 200ка, мягко, вальяжно, но собранно, считаю что самые лучшие в ходу, но дорогие заразы, около 75 евро норм.комплектация.


Гринго: Интересная информация, спасибо за развернутый ответ. По поводу американцев - знакомый предлагает Х5М 2011 года, в отличном состоянии, 3 л бензин, салон "кирпич", полный фарш, в общем. Машина пригнана из Штатов, сейчас в Грузии. По цене на пять куе меньше выходит, чем у нас на рынке. Все хорошо, но пробег - 110 тысяч миль (175 тысяч км). Много. Насчёт Ку7- тоже смотрел, но дороговато. А как насчёт Ку5? Или тоже - недоКу7)). На Форд Едж ещё поглядывал, канадская сборка, дизель вроде неплохой...

Ales: Нужно покупать именно ту машину, которая реально нравится! Не покупайте по картинке, поедьте в салон, катнитесь на Ку7, Х5, ГЛЕ, х3, сравните. Х5М, это 3л бенз в м-пакете наверное, 110 тыс миль это уже хлам... М-чные это с 07г 4.8л бенз,а с 10года Мки,рестайл, 4.4 турбо и 3л дизель с 3мя турбинами. В новой будке Х5, 2л дизель берут, тк для города это самый экономичный двигатель с расходом 10.5-12л. 3л дизель неэкономичный, если чисто по Одессе. К примеру у товарища на 3л дизель Туре, 16й год, что у него,что у жены расход 14-14.5л соляры. Я не отговариваю от Х5, просто делюсь инфо,товарищу просто не повезло может. Мне самому оч. нравится Х5й. Будете в салоне, поинтересуйтесь там же, сколько стоит рычаг, тормозные диски... Форды хорошие машины, товарищ на новом дизельном Мондео, 2л дизель, откатал за 2 года 100тыс, стойки 900$, коробка 60 тыс грв,турбнина вроде 2к$,это из проблемных узлов, в общем тачка была продана, а так да, хорошо рулится, расход 9.5л средний. На Эдже думаю все тоже самое будет. Но как-то очень разные машины по классу смотрите, нет? И да, ценник на Ку5 совсем не детский, и все же это недоКу7, и на вторичке они плохо продаются.

farsol: Ales пишет: К примеру у товарища на 3л дизель Туре, 16й год, что у него,что у жены расход 14-14.5л соляры Тур это вы имеете в виду туарег? Если туарег,то у меня расход по городу 10-10,5л. На трех литровом дизеле 16 года.Стиль езды не экономичный.

Агент 00Х: farsol пишет: Если туарег,то у меня расход по городу 10-10,5л. На трех литровом дизеле 16 года.Стиль езды не экономичный. Расход чуть больше плюс за городом либо в колоннах медленная езда, либо тапок в пол по возможности

Агент 00Х: Ales пишет: И да, ценник на Ку5 совсем не детский, и все же это недоКу7, и на вторичке они плохо продаются Так резко про недоКу7 может и не стоит. Совсем другая тележка под другие требования от владельца



полная версия страницы